中國日報網消息：自古以來就有“拼死吃河豚”的說法。而時下的揚中，全國各地食客蜂擁而至。

河豚，民間稱之為食物“西施”，味道極其鮮美。而揚中人巧手烹飪，成功演繹出一篇篇“西施河豚”財富故事。

百道河豚宴，道道是精品

在揚中，掛有“河豚”招牌的飯店隨處可見，春季河豚生意占了大小飯店全年營業額的60%以上。正在舉辦的第二屆河豚美食節僅3月份就吃掉了數百噸河豚。揚中賓館陳總介紹，江島揚中是河豚的最佳產地，康熙皇帝曾令江南“飛遞時鮮，以供上御”。而世代傳承，造就了揚中“全民皆廚”，會燒河豚的專職廚師達5000多人，百姓中的高手就更多了，“早已是村村有高手，戶戶燒河豚！”

揚中燒河豚，過去只有紅燒、白湯兩種方法，高油，高脂，花樣少。近年來，揚中組織30多名廚師赴日本取經。借鑒日本精美菜品、低油少糖的健康理念，揚中邀請國內專家啟動“江鮮菜創新工程”，對傳統河豚烹飪技法大膽創新，去年成就了一本《揚中河豚菜譜》，收錄本地河豚菜近100道，河豚獅子頭、河豚湯包、吐司豚排、菠蘿豚球……新創菜品，在菜品葷素、色彩組合上極具揚中特色。

河豚，不同品種、不同季節、不同部位，其毒性不盡相同，要想創新菜品，很難。為此，中國烹飪協會副秘書長喬德林盛贊：如今“揚中河豚”不但味道美、菜式新，而且很好看，“每一道菜,在北京大飯館都算是精品。”

一條魚，串起一條四季產業鏈

隨著人工養殖河豚的數量日益增多，“河豚只能吃一季”在揚中已成舊事，除了大年初一，364天任哪一天來揚中，都能吃到美味河豚。

用大棚和木船養河豚，你聽說過嗎？三茅鎮南江村江邊有一個不大的養殖基地，卻掛有三塊金字招牌——“省級高效設施漁業基地”、“長江原種河豚野化馴養放流中心”、“上海水產研究所長江河豚原種培育基地”。順著江堤上的簡易廊橋走向江灘，115個細密的網箱占據了2000平方米面積的北側江面。旁邊停泊的木船，蒙著厚厚的帆布。在岸上，還矗立著一個白色鋼結構大棚。打開棚門，熱氣撲面，幾個恒溫水池依次排開。養殖戶丁華東向記者介紹，河豚對水溫很挑剔，必須在十幾、二十幾攝氏度水溫中才能存活。氣溫高時，讓它們進網箱在自然環境下生長；溫度低，就移到大棚，常年保持13-16℃水溫，“等候上市的，就近便在恒溫木船上安置。”

揚中在全國率先試點江水生態養殖，養出的河豚最接近野生狀態。以生態形式選種、育苗、繁育，這樣，活水“近自然”養出的河豚，充分保持了野性，售價4000多元一斤仍供不應求。省海洋漁業局現已正式確定揚中為省“名貴魚種繁育基地”，大面積提升河豚的品質。

循著這一思路，揚中以河豚為前提，串起了一條集“漁、工、貿、種、養”為一體的新興產業鏈：

揚中辦起了華東最大江鮮水產交易中心，全國90%以上的河豚從這里中轉，最遠到美國；從與河豚養殖有關的咸秧草到高檔禮盒，再到“打包河豚”，“外帶經濟”蓬勃興起，推動揚中農民每年增收4億元；憑借河豚這張閃亮名片，揚中接待游客人數已連續3年以30%的高速遞增；“揚中河豚”美味傳布了“揚中廚子”的美名,今年，百余揚中廚師高薪走進大城市；揚中也成了國內河豚人才的“黃埔學校”，市烹飪協會迄今已為各地培訓了1000多名河豚廚師。

食品安全，期待完善法規

上世紀50年代出臺的國家食品衛生法明文規定，河豚不許賣不許吃。 2004年衛生部再次發布“嚴禁違法銷售河豚魚”的安全預警。但是，年年禁，卻年年禁不住，相反，烹、食河豚卻有日漸火爆之勢，市場，猶如無形之手在起作用。

一個客觀現實是，不僅是揚中，沿海多數省份都在大規模養殖河豚。這牽涉到養殖、食用加工、毒素提取、保健品、旅游等諸多相關產業，已遠非行政部門一紙禁令能夠禁得了。上海海洋大學食品學院教授陳舜勝指出,河豚本身并不帶毒，是在野生環境中不斷吃有毒物質而積蓄起來的，現在大家“拼死”吃到的，多是人工養殖的可控毒河豚，含毒量少了95％，“只要烹制方法科學規范，食用就是安全的。”

揚中烹飪協會副會長何百彩指出，早在2007年6月，揚中市政府向省衛生廳申請“試食點”。去年，國家新修改的食品衛生法中相關內容就刪掉了“河豚”兩字而只強調禁止有毒食品銷售。事實上，衛生部近年來已經陸續開了口子，在青島、威海、盤錦掛牌了三家河豚試食店，“江陰河豚”去年12月還成功申報了全國唯一以河豚為主題的“地理標志證明商標”。修改相關法律法規，在揚中、靖江等地試點“有限開禁”的條件，應當說已經成熟。人們相信，隨著相關法律的完善，河豚將不再在“禁”與“食”的夾縫中游走。

來源：新華日報 編輯：馬原 柏晶晶