9月28日華盛頓報道：由于經濟不景氣導致國內消費支出緊縮，許多美國奢侈品牌轉向中國推銷，以減少損失。

“盡管全球經濟下滑，中國消費者的購買力并未受到影響，”上海的中國市場研究集團（China Market Research Group）執行董事杰西卡?羅（Jessica Lo）說。她指出，該集團近期的一份研究顯示2009年上半年零售行業銷售量增長了15%。

中國的奢侈品銷售額占全球25%，已經超過美國成為全球第二大奢侈品消費國，羅德亞洲公共關系顧問公司 (Ruder Finn Asia)和上海信天翁商務咨詢有限公司(Albatross Global Solutions)的報告顯示。

麥肯錫的一份獨立調查也發現現在中國60%的奢侈品都在國內而不是海外購買。

中國經濟迅猛發展，而尋找最新款設計師商品的至少有25萬消費者。美國品牌迫不及待地要在中國市場上占據一席之地也就不足為奇了。

其實，許多美國品牌已經通過商場柜臺或者專賣店等方式進入中國，比如湯美希緋格（Tommy Hilfiger）、Calvin Klein、 DKNY和 Coach，都已經得到品牌認可，并且銷量有所增長。但是同時美國品牌也面臨更著名的歐洲品牌如Louis Vuitton、 Prada 和 Gucci的競爭。

即使是中檔品牌，俗稱“廉價時尚”的商店如瑞典的H&M,西班牙的ZARA也在中國開設了專賣店。然而，僅僅開店是不會全面提高品牌知名度的。

“一些美國大牌比如Brooks Brothers、Nautica 、Ralph Lauren表現不佳，市場定位也沒有做好，”羅女士說。例如，中國消費者不清楚Ralph Lauren到底是奢侈品牌還是休閑運動品牌。

羅女士還指出這些品牌形象都“太過貴族化”，“中國消費者很難和金發碧眼在沖浪板上的模特產生共鳴。那種文化在這里不存在。”

另外，她說，這些品牌的剪裁不太適合中國人嬌小纖瘦沒有那么多曲線的體型。

“我見過太多公司把在美國城市賣得很好的同樣款式、尺寸的衣服拿到中國賣，結果非常失敗的例子，”羅女士說。

然而，美國公司必須在轉變產品風格適應中國消費者和完全丟失自己的形象品牌之間仔細斟酌，《服裝策略（Apparel Strategist）》貿易簡訊總編茱迪絲?羅素（Judith Russell）說。

“你不會想成為另外一個產品。那樣對品牌的影響也不好，”她說，“中國的消費者想要尋找他們心目中的（品牌）。”與此同時，必須要改變服裝的尺寸、顏色和季節性以吸引更多的顧客。

“必須要以國外品牌進行推銷，然后再創造一個讓人仰視，渴望擁有的形象。”

雖然盜版名牌還是外國公司頭疼的一個問題，洛杉磯馬歇爾商業學院的戰略教授卡爾?沃伊特（Carl Voigt）認為不用過于消極地看待這個問題。模仿其實是種奉承的形式，因此盜版會提高品牌知名度，而真正有錢的中國消費者不會想買假貨的，他說。

沃伊特還指出，美國公司需要摒棄傳統的市場營銷模式，將年輕一代當作目標群體。中國的年輕人沒有兄弟姐妹互相模仿，因此更熱衷通過網絡社交和博客交流。另外，三類、四類城市可能不會接觸到傳統的廣告，沒有實體店，因此那里的人們可能會在網上購買高端商品。

注：本文刊登于9月28日中國日報（美國版）第7版

（作者：Rin-rin Yu 中國日報（美國版）編譯：朱婧瑜 編輯：孫恬）